Bygge steinbeholdningsvegger

Denne opplæringen er designet for nybegynnere som er interessert i å bygge steinfastvegger, 3 fot i høyden eller kortere, ved hjelp av en tørrvegg eller "dry-stack" -tilnærming. Andre materialer som kan brukes til et slikt prosjekt inkluderer landskapstømmer eller bjelkebaner, betong og landskapsarkitektur (som du vanligvis ser hjemmeforbedringsbutikker). Men de trinnvise instruksjonene som er gitt nedenfor, er ment spesielt for vegger bygget av stein.

Dry-stack-metoden er ikke egnet for vegger som skal være større enn 3 fot i høyden. For høyere strukturer vil du ha mørtelige vegger. Nybegynnere bør forvente å tilbringe to dager for å bygge 10 fot av veggen.

Hvordan bygge en stein beholdning veggen

1. Sjekk lokale koder før du begynner (det kan hende du trenger en tillatelse), men ofte vil du ikke bli plaget hvis du holder strukturen 3 meter høy eller mindre. Ring også på Ring før du graver nummeret godt før du starter prosjektet.
2. I planleggingsfasen skal du utarbeide all logistikk, ta alle målingene, samle materialer osv. Hvis din skråning er for stor til en 3 fot høy konstruksjon, kan du terrassere bakken ved å bygge fast veggene på to eller flere steder, i stedet for å prøve å gjøre hele jobben med bare en struktur. Vegger større enn 3 fot i høyden er vanskeligere å konstruere, og mørtel-mindre metoden som er omtalt i denne opplæringen, er ikke ment for slike prosjekter.

1. Den store dyden til steinmur som er mørteløs, er at ditt "dreneringssystem" kommer innebygd: Vann vil vanligvis seile gjennom sprekker mellom steinene. Når det oppstår skade fra vanntrykk, kan det repareres lett nok. En annen fordel ved å bygge terrasser av denne typen er at du ikke trenger å synke en "footing" under frostlinjen , som du gjør når du bruker betong eller en mørk vegg. Steinene vil rulle med hva som helst som frostene har i butikken for dem, og har ingen skade i prosessen.

1. Hvis du bruker steiner samlet fra landet, velger du steiner som har minst to sider som er flate (hva blir "toppen" og "bunnen" en gang på plass i strukturen). Hvis du i stedet kjøper dine forsyninger på en steingård, er slike flate biter generelt hva du skal finne. Jo tyngre steinene, jo mer stabilitet vil du ha - men også jo vanskeligere arbeidet (det vil være verdt det, skjønt). For estetiske formål vil farge også være en vurdering (du vil kanskje at fargen skal matche den til en annen murstruktur på eiendommen din, slik at alt binder sammen). Når du har bestemt deg for et produkt, informer eierne; De vil levere steinene til ditt hjem på en lastebil.
2. Plott ut hvor festemuren vil sitte på bunnen av bakken, ved hjelp av innsatser og strenger for en rett terrasse, en hageslange for en buet. Fordelen med en rett terrasse er at du kan legge et linjenivå til strengen for å sikre at kursene i strukturen er nivå.
3. Grav en grøft ca 8 tommer - 10 tommer dyp, slik at det første kurset av stein vil være helt eller for det meste nedsenket. Dette vil hjelpe din veggvev motstå presset som utøves på den ved bakken som den holder tilbake.

1. For å beregne den nødvendige bredden på grøften, husk bare at grunnen av strukturen skal være halvveisveggets høyde. Vinkelgraven slik at den hælder litt tilbake i bakken (2 tommer for hver 1 fot av terrassens høyde) - dette vil gi større stabilitet.
2. Når du nesten har penetrert ned til ønsket dybde, bruk en skumbevegelse for å fjerne gjenværende jord slik at du ikke ender med en base av løs jord. Å holde basen så solid som mulig, reduserer sjansene for å skifte etter hvert som strukturen avgjør.
3. Terrasse av naturstein er lagt i "kurs", det vil si en horisontal rad om gangen. Det første kurset av steiner vil bestå av de største, bredeste, lengste, flateste steinene (men lagre noen for siste kurset, "capstones"). De må være de mest stabile steinene. Ta deg tid til å passe dem så nært som mulig. Å bygge terrasser med naturstein er som å montere stykkene av et puslespill sammen - bare det er et puslespill som kan vise seg på mange forskjellige måter.

1. Når det gjelder høyden på det første kurset av steiner og følgende kurs, har du to valg. Hvis du sikter på en titt på ensartede rader, velger du steiner av samme høyde når du legger et bestemt kurs. Det andre alternativet er et mer tilfeldig utseende, hvor du spiller hvert kurs for øret, ved hjelp av fyllstene hvor det er nødvendig for å gjøre opp for en forskjell i høyder. Noen ganger blir du tvunget til det sistnevnte alternativet fordi steinene du må jobbe med, er ganske enkelt ikke ensartede nok.
2. Kontroller at steinene løper nivå til venstre. Men fordi du har bygget en liten bakoverbakke inn i grøftens base, vil steinene dine svinge litt fra forsiden til baksiden. Etter å ha fullført dette første kurset (grunnlaget, hvis du vil) tilbakefyll med noe av din utgravede jord (og noen steiner for små til å bruke ellers) og tamp det ned.
3. Ved å legge neste gang av steiner og de som følger, må du unngå å føre opp leddene over leddene under banen. Igjen, fyll igjen og tamp ned etter å ha fullført kurset. Ta også jord i mellomrommene mellom steinene hvor passformen ikke er spesielt stram. Når du er ferdig med å bygge fast veggen din, kan du rote planter inn i denne jorda og bringe livet til strukturen. Cascading planter, som krypende timian , staude gul alyssum , og årlige hvite alyssum er veldig attraktive å spyle ned sidene av steinfastholdende vegger.
4. Når du legger hver stein, må du kontrollere at det er så lite wobble som mulig. For å motvirke noen wobbling, må du kanskje bruke små, flate steiner som "shims". Bruk en murmesters hammer til å knuse av steinfragmenter for å oppnå bedre passform der det er mulig.
5. Fortsett på samme måte med det tredje kurset og etterfølgende kurs. Da terrassen din er halvparten av den planlagte høyden, bør du begynne å inkorporere det som kalles "deadmen". Begrepet refererer til lange steiner som ligger vinkelrett over veggen, i stedet for parallelt med alle de andre steinene. Ideen bak deadmen steiner er å knytte strukturen inn i skråningen bak den for større stabilitet.

1. Et hull er først gravd inn i skråningen for å innlemme en dødmann. Deretter setter den ene enden av dødmannen på terrassen (som en del av det selvfølgelig du tilfeldigvis ligger), og den andre enden plasseres i hullet du nettopp har opprettet i skråningen. Jo lenger steinene du kan finne for å tjene som dine dødsmenn, desto bedre. Colorado State Extension sier at "En god tommelfingerregel er å gi minst en dødsmann per 16 kvadratmeter eksponert veggflate."
2. Når du nesten har nådd ønsket høyde for terrassen din, er det på tide å plassere toppstenene på toppen. "Capstones" ligner på steinene som brukes i ditt første kurs, i den forstand at de skal være veldig flate og ha betydelig masse. De tjener både til å holde steinene under dem på plass og for å gi et ferdig utseende til strukturen (dermed betydningen av at de er så flate som mulig).

En Planting Tips og rekvisita som du trenger

Etter at du har bygget din steinfastvegg, vil du ønske å plante noe i jorden som beholdes (på bakken bak veggen) for å forankre det og forhindre erosjon. Et utmerket lavt vedlikeholdsvalg for solfylte områder er "Blue Rug" enebær busk , et lavvoksende eviggrønne. Japansk pachysandra er en mulighet for skygge.

I tillegg til steiner monterer du følgende forsyninger på forhånd:

1. Linjenivå og streng / hageslange
2. Skuffe
3. Mason's hammer
4. stakes
5. Snekkerens nivå
6. Trillebølg (eller andre måter å flytte tunge steiner rundt, for eksempel en dolly)
7. Ryggbøyle, arbeidshansker, vernebriller