Emnet i denne artikkelen er utryddelse eller kontroll av en av verdens mest invasive planter , japansk knotweed. Disse skadelige ugressene går av det botaniske navnet Polygonum cuspidatum , men du vil også se det alternative botaniske navnet Fallopia japonica . Du vil se det kalt mange andre vanlige navn også, inkludert "fleeceflower", "japansk bambus" og "meksikansk bambus" (merk at denne ugress ikke er en av de sanne bambusplanter ).
Et lokalt kallenavn som denne forfatteren er kjent med, kan godt fange essensen av denne invasive arten bedre enn noen av de vanlige navnene: "Godzilla weed." Faktisk har det blitt ødeleggelse på enda flere landskap enn det fiktive monsteret. Hvis du selv har forsøkt å utrydde denne skadelige ugressen, vet du allerede om dens Godzilla-lignende egenskaper.
Japansk knotweed, et medlem av bokhvetefamilien, ble introdusert fra Japan til Vesten (først i Storbritannia, deretter til Nord-Amerika) i 1800-tallet som en landskapsforming ornamental. Man må anta at de vestlige som først plantet den, ble trukket til sine masser av små hvite blomster, dens hjerteformede blader og dens bambuslignende blader. Etter dagens mening er disse kanene imidlertid svært ubehagelige når de blir brune i høst (heller ikke bryter de seg lett ned). Men dessverre er det ingen smak for smak.
Ugresset spredes snart som en brann, tar et eget liv, uavhengig av menneskets sponsorer. En vanlig habitat for det er solrike, fuktige områder, inkludert elvebredder, veikant, og ja, din plen og hage . Japansk knutweed spres ofte via deponier eller ved å ha lur lastet inn. Alt som trengs, er et fragment av en rot, skjult inne i en haug med fyll eller jordbunn dumpet på et intetanende verksted, og neste ting du vet, er denne trusselen å få en fotfeste.
Før du vet det, blir alle andre planter overfylt av denne svært vellykkede konkurrenten for landskapsarbeid.
Det er en god del nyheter, men japansk knutweed har en tendens til ikke å invadere skogkledde områder. I stedet bruker grisen vanligvis fordeler på områder som forstyrres av mennesker, områder som ikke bare gir rikelig sollys, men også sprø jord for sine invasive røtter. Hvis du allerede har en lapp av japansk knotweed på kanten av skogen på eiendommen din, uansett hva du gjør, begynner du ikke å rydde skogkledd land før du har fullført utrydningen av denne ugresset . Du vil bare invitere den til å spre seg hvis du sletter land ved siden av det angrepet området. Å utrydde en moden stand er imidlertid lettere sagt enn gjort.
Du slash japanske knotweed planter til bakken, men de kommer tilbake. Du røtter dem ut og brenner dem på en begravelsespyre, men det er bare deg som føler seg død, trøtt av alt arbeidet ditt. Hvorfor støter det til konkrete obligasjoner, som brister opp gjennom enhver tilgjengelig sprekk i en oppkjørselen eller fortau med sin utrolige styrke. Det er det nærmeste du finner til Godzilla i planteverdenen.
Så hvordan blir du kvitt japanske knotweed planter? La oss vurdere en utryddelses- og kontrollstrategi som bruker fire taktikker:
- Smothering med tarps å choke det ut.
- Drep med et herbicid.
- Skjæring.
- Grave ut rhizomes.
Bruk Tarps for å smøre japansk knotweed
Dræper japansk knotweed og gjenvinning din hage et realistisk mål å ha? Vel, for de som ønsker å frigjøre noe landskapsarkitektur ved å drepe et modent stall av ugresset, ligger ditt håp i fire taktikker, som en del av en multi-strategi, utført trofast over en lang kampanje. Det er håp for suksess, men du må holde fast i taktikken din og leve en smart krig. Og hvis du vil bosette deg for bare å undertrykke fienden først ved å bruke tarps, kan du i det minste gjenvinne det krigsherede landskapet på kort sikt, mens du fortsetter å kjempe det på lang sikt i håp om endelig å drepe den.
Begynn med å investere i noen plast- eller poly-tarp, med hvilke du vil dekke gressplaten og smøre den.
Invester pengene i de største tarpsene du kan finne, fordi investeringen vil spare deg for mye arbeid (se nedenfor). Hvis landskapsområdet der den japanske knotweed kommer opp, er dekket tidlig på våren med tarps, blir ugressens vekst straks holdt tilbake.
Den dekket japanske knotweed vil fortsatt gjøre oppstyr, for å være sikker. Det er ikke for ingenting at i Japan, sitt hjemland, er japansk knotweed referert til som itadori , som betyr "sterk plante". Med deres Godzilla styrke vil de nye skuddene fungere som teltstolper, og dukker opp tarpene dine. Men du kan da enkelt trampe dem ned ved å gå over tarpsen. Hvilken vekst som oppstår under tarps vil ikke overstige mye, siden det ikke vil ha nok sollys. Sørg for at tarpsene dine overlapper hverandre ganske mye og vektes ned langs sømmer og omkretser, ellers vil de søksøkende skuddene skyve gjennom hullene på kort tid. Det er derfor å kjøpe de største tarpsene du kan finne er en god investering (færre sømmer).
En av grunnene til at tarp-taktikken er et kraftig alternativ er at selv om tarpene fortsatt er på plass, kan denne delen av landskapet bli gjenvunnet for bruk i overveldet hagebruk. For eksempel kan du bruke en attraktiv mulch på toppen av tarps og vise containerhager i dette området. Du kan til og med bygge opphøyde hager rett på toppen av tarps. Uansett hvor lang tid det tar den japanske knotweed nede under for å bli smurt, vil dine hevede senger være trygge: Tarps fungerer som en beskyttende barriere mot invasjon.
Det har ofte blitt bemerket at japanske knotweeds skudd vil skyve opp til og med gjennom (tidligere skadet) betongoverflater. I lys av dette kan noen grunneiere være skeptiske til en taktikk som er basert på å holde denne planten nede med tarps. Men hva disse skeptikerne ikke ville ta hensyn til er at tarps ikke bare er holdbare, men enda viktigere, bøyelige . Den bøyelige naturen tarps betyr at når skuddene presser mot dem, gir de bakken i stedet for å bryte.
Hovedproblemet med tarps ligger i å måtte forberede bakken forsiktig før de legger dem. For, mens de myke nye japanske knotweed-skuddene ikke vil skade tarps, vil de gamle kanene definitivt punktere selv de tøffeste tarpsene. De gamle canes er woody, og når de knuses, danner de skarpe, knivlignende kanter. Alle de gamle kinnene må ryddes bort før tarps er lagt.
En variasjon på tarp-taktikken som er ledig , bruker gammelt tepper til å smøre japansk knotweed. Butikker som selger tepper må betale for å avhende de gamle greiene, så de kan godt la deg hente det bort gratis. Og hvis du ikke er over rensende på veikantene, sjekk rundt for gamle tepper i ditt område på søppeldag. Ofte har huseiere som har installert nye tepper satt ut de gamle teppene for søppelhenting.
Problemet her er at byen din kan insistere på at gamle tepper blir hakket opp i mindre biter for fjerning av søppel. Ved å bruke disse mindre biter, vil du spare penger, du vil miste i arbeidskraft. Det vil si, akkurat som å bruke små, overlappende tarps vil være arbeidsintensiv (derfor anbefalingen om å kjøpe store tarps), så vil det også brukes små, overlappende deler av teppet. Japansk knotweed vil peke på hodet hvor det er en søm. En stor, sømløs dekning er bedre for denne taktikken.
Men som allerede nevnt, er det bare en taktikk å smitte via tarp for å bli brukt i et flertanget angrep på en stor del av japansk knotweed. Det er derfor du trenger å vite om tre flere taktikker, diskutert nedenfor. For, med mindre dine tarps er ganske omfattende, vil du fortsatt finne ugresset som skyver opp skudd utover omkretsen av tarpsene dine.
Bruke Weed Killers å drepe japansk knotweed
En annen taktikk som brukes til å drepe japansk knotweed i landskapet ditt, fokuserer på skadedyr for japansk knotweed. De anbefalte gresskarene for bruk mot denne flerårige er de som er glyfosatbaserte. Handelsnavn for skadedyr som inneholder glyfosat inkluderer Roundup, Gallup, Landmaster, Pondmaster, Ranger, Rodeo og Touchdown.
Glyphosate brukes vanligvis med en hagesprøyter , på bladene, etter at de er blandet i en tank. Du kan imidlertid også injisere glyfosatherbicid i kanylene . Ved generell konsensus er den beste tiden for å sprøyte bladene med dette herbicidet sen sommer eller tidlig høst, når planten blomstrer og løvet gjennomfører de fleste næringsstoffene til rhizomet for å bygge matreserver. Men noen har lykkes med å sprøyte glyfosat gjentatte ganger gjennom vekstsesongen, og gir aldri plantene sjansen til å legge på mye høyde.
Man hater å bruke herbicider, men dette kan være et tilfelle der du vurderer å gjøre et unntak. Mens tarpmetoden tjener som et praktisk stopp-grep, er det bare når du tar med herbicidet som japansk knotweed innser at du mener at du mener. Og dette ugresset er for tøft en kunde å kjempe med en hånd bundet bak ryggen din. Begrens bruken av herbicidmetoden til områder som er bestemt til å bli plener eller pynteplater . Ikke bruk den til å rydde landet til en fremtidig grønnsakshage.
Mindre effektive metoder: Kutting og graving
For det tredje kan japansk knotweed undertrykkes (men ikke utryddet) ved å kutte den tilbake hele sommeren, slik at fotosyntesen aldri får lov til å operere på høye nivåer. Siden stikkene enkelt sprer nye røtter og tar tak i jorda, plukk opp stikkene og poser dem etterpå. Ikke stole på skjæremetoden i isolasjon, skjønt. Kutting av japansk knotweed regelmessig er en taktikk som hovedsakelig skal brukes hånd i hånd med injeksjoner av gresskiller i stokkene. Men dette er mye arbeid og sikkert ikke den foretrukne metoden.
Til slutt graver du inn i bakken hvor skuddene kommer opp mest kraftig i din hage. På disse områdene vil du sannsynligvis oppdage rhizome-klumper hvorfra våren japansk knotweeds røtter og skudd. I stender som har blomstret i mange år, er disse rhizome-klumperne veldig woody og kan lett nå bredder på en fot eller mer.
Rhizomes kan graves opp og taske. Forvent imidlertid ikke umiddelbare resultater fra å bruke denne taktikken. For, uansett hvor forsiktig du er, vil noen av rhizome-røttene snappe seg av. Og fra den minste rotten igjen i bakken, vil en ny plante etter hvert spire. Men husk: Dette er en langsiktig krig. I dette tilfellet er næringen din fiende krever for å kjempe deg mest kraftig lagret i sin jordstamme. Tenk på rhizomes som festninger. Selv om fiende soldater vil vifte seg og skjule etter at deres festning er ødelagt, gjør tapet av festningen deres langsiktige suksess mindre sannsynlig.
Som med kutting, ikke stole på denne utryddet taktikken i isolasjon. En god grunn til å grave opp de treete klumpene av japansk knotweed, forbereder imidlertid bakken for legging av tarps, slik at tarpsen ikke blir skadet. For, uansett hvor nær klumperne du trimmer de gamle stengene, er det fortsatt sannsynlig at skarpe kanter vil stikke opp gjennom jorda fra disse klumpene. Disse skarpe kanter vil punktere tarpen din. For å få en fin, jevn overflate for legging av smorende tarps, kan det være best å grave ut noen av de større klumpene.
Disse utryddelses- og kontrollmetodene utelukker ikke hverandre. Faktisk vil det utøve sjansene for vellykket utrydding av japansk knotweed fra gården din ved å utføre en all-out, multi-pronged offensiv.
For eksempel kan du ønske å holde en tarp over hovedparten av problemområdet i de varme værmånedene, slashing og / eller forgiftning langs omkretsen etter behov. Så, på sen høst og / eller tidlig vår, graver du så mange av rhizomes som mulig (bare for å sikre jevn grunn for tarps, slik at de ikke blir punktert). Deretter plasserer tarpene igjen, selv om vinteren er på vei. Du vil ha tarps å være allerede på plass for neste voksende sesong. På den måten, hvis du blir opptatt med hagen din på våren og finner deg trykket for tiden, trenger du ikke å bekymre deg for å huske tarps.
Å bli kvitt japansk knotweed kan kreve flere sesonger. Nøkkelen er å holde fast ved prosjektet. Denne ugresset kan kun utryddes fra din hage hvis du holder deg etter det. Planlegg å utrydde sin nye hobby.
Bruk av glyfosatherbicid til kontroll av japansk knotweed
Hva er glyfosat? Hvorfor er det så mye kontrovers som omgir dette herbicidet? Hvordan kan det brukes til å kontrollere japansk knotweed? Dette er noen av problemene som behandles nedenfor. La oss begynne med en kort titt på hva det er og hvordan det fungerer før du går videre til de mer kontroversielle aspektene av dette herbicidet.
Glyphosate er et ikke-selektivt herbicid populært hos bønder, landscapers og huseiere. "Ikke-selektiv" betyr i hovedsak at dens drapskraft ikke er rettet mot en bestemt type plante. Så når du sprayer med denne typen herbicid, risikerer du å drepe nesten alle planter i skade.
Teknisk sett kalles den aktive ingrediensen i denne typen herbicid "isopropylaminsalt av glyfosat". En bærekraftig jordbruksplass forklarer hvordan det virker på denne måten: "Glyfosat absorberes gjennom bladene og transporteres deretter gjennom hele anlegget. Det hemmer en metabolsk vei som kreves for å danne essensielle aminosyrer ...."
Kontrovers: Glyfosat, overflateaktive stoffer
Kjemiske herbicider som helhet er frowned av av det mest vokale segmentet av hagearbeidet, som har en sterk organisk bøyd og derfor foretrekker ugresskontroll uten kjemikalier . Fordi glyfosat er så populært i andre sirkler, har det blitt plakatbarnet for uønskede kjemiske herbicider blant organiske gartnere. De kjemiske selskapene hevder at disse ingrediensene er trygge (det vil si lavt toksisitet) og bionedbrytbart, står i sterk kontrast til motstandene til deres motorer.
Videre stoking spenninger er forbindelsen mellom glyfosat og hot-knappen problemet av GMOer (genetisk modifiserte organismer). Noen planter har blitt genetisk modifisert for å være mer tolerante, ikke bare for tørke og insekter, men også for glyfosat, selv. Frø høstes fra disse plantene og markedsføres med salgsargumentet at de er ment å fungere godt med glyfosatbruk. Tanken er å kunne bruke et ikke-selektivt herbicid som om det var mer et selektivt herbicid.
Denne løsningen er ikke overraskende kontroversiell. MIT oppsummerer kontroversen på denne måten: "Bekymringer om effektene av genmodifisert mat på helse har å gjøre med både avlingene selv sammen med toksisiteten til herbicidet ...."
Organiske gartnere mistenkte at dette herbicidet var giftig så snart det rammet markedet på 1970-tallet, men etterfølgende studier har kastet brensel på brannen ved å legge til en rynke i debatten: Kanskje testing av toksisiteten til glyfosat ikke er nok til å bestemme produktets sikkerhet. Det er de siste årene en spotlight har blitt kastet på de inaktive ingrediensene i disse herbicidene, som inkluderer såpemidler som kalles overflateaktive stoffer ("overflateaktive midler").
Bruken av overflateaktive stoffer i herbicider er vanlig. En planteblad har et voksaktig belegg der det hindrer penetrering av herbicider uten hjelp av overflateaktive stoffer, som er fuktemidler som reduserer væskens overflatespenning og gjør det lettere å spre seg. Resultatet er bedre penetrasjon, uten hvilken herbicidet ikke ville kunne gjøre sitt arbeid for å hemme plantens metabolisme. Men mange har spurt om det ikke kan være overflateaktivt middel som gjør disse herbicidene potensielt skadelige for mennesker på en betydelig måte.
Hvorfor glyfosat brukes til å kontrollere japansk knotweed
I lys av disse bekymringene, hvorfor er det da at ikke noen få mennesker som tenker på seg selv som å være mer eller mindre "grønne", gir sine velsignelser (men motvillig) til bruk av glyfosat i visse situasjoner? Vel, noen ganger kommer det ned til et spørsmål om det minste av to onde.
Miljøvernere er ikke bare opptatt av utslipp av giftstoffer i miljøet, men også om utryddelse av innfødte planter (blant annet problemer). Invasive planter som japansk knotweed danner noen ganger monokulturer som legger press på befolkningene til deres innfødte rivaler. Derfor, hvis et herbicid vurderes å være den beste metoden for å kontrollere en ugress som japansk knotweed i et gitt tilfelle, kan bruken av dette antas å være forsvarlig. Det er et tilfelle av "velg giftet ditt."
Hvis dette er en handling du velger å kontrollere japansk knotweed, bør du vurdere å begrense sprayingen til sen sommer eller tidlig høst. Dette er når ugresset blomstrer og er tenkt av noen eksperter å være den beste tiden å spray. Ved å begrense deg til en sprøyting per år, reduserer du også mengden av herbicidet som slippes ut i miljøet.
Organiske gartnere bruker noen ganger naturlige gryteledere som eddik som alternativer til kjemiske herbicider, men eddik vil ikke berøre et fastholdig skadedyr som japansk knotweed.
En lesers metode for bruk av herbicid for å kontrollere japansk knotweed
Leser, Stacey W., som bor i upstate NY, sendt i sin egen historie om dette emnet, relaterte den spesifikke måten hun brukte et glyfosatbasert herbicid på for å kontrollere japansk knotweed. Her er hennes historie:
"Jeg har lest (og leser) artikkelen din om å kontrollere japansk knotweed fordi jeg hadde lykken med å flytte inn i et hus der det ikke var 1, men 2 meget veletablerte står på eiendommen og eiendomslinjen. Uten å innse hva det var, Jeg hadde litt utgraving gjort, og nå har jeg 2 meget frodige står. En er ca 30 fot x 20 fot. Som førte meg til din informative artikkel. "
"Det jeg ønsket å dele, er den flaks jeg har hatt i kampen. Jeg vet ikke om det er døende eller bare går sovende , men jeg håper på den tidligere basert på noen av symptomene jeg skal beskrive.
"Jeg prøvde smothering metoden du nevner med tarps eller gamle tepper først, men på grunn av størrelsen på stativet og bakken det dekket (kupert), fungerte det ikke. Så i april, da jeg først begynte å se skudd, kom opp gjennom sprekkene i tarpsen (og ugresset egentlig presset bort tarpsen jeg ikke kunne få sikret tett nok!), begynte jeg å sprøyte bladene med Roundup (jeg ventet til den var 3 til 6 meter høy). Etter 2 søknader Jeg la merke til at det ikke hadde gjort mye for de eksisterende plantene (nå 8+ meter høye) bortsett fra noen brune blader. Men den nye veksten, der jeg hadde sprøytet Roundupet ved foten av de eksisterende plantene, var svakt ute med stengler som buet mot bakken, ikke i stand til å bære egen vekt. Og det syntes å vokse sakte.
"Retningslinjene på flasken foreslår faktisk å kutte planter 3 til 4 meter over bakken og helles Roundup inn i stilkene, så jeg skjønte jeg ville prøve det. Jeg antar at dette ligner på hva du snakker om hvor du snakker om bruk av herbicidinjeksjon til drepe japansk knotweed.«I løpet av de siste ukene har jeg klippet stengler og helles Roundup i de hule stenglene, og det har hatt en oppsiktsvekkende effekt: stenglene dør selv på spissene etter å rote. Ved rotting mener jeg at stenglene tar på seg en purplish støpt og vannet i midten blir feil. Da setter sakte toppen enten seg inn i et punkt, uten at stammen under den dør, eller den øverste delen av stammen dør, men stengelen under den ikke gjør det. Sprøyting av stammen i seg selv med Roundup dreper ikke planten, men det fremkaller mer av dette "rotting" utseende gjennom stammen. I begge tilfeller (selv om effekten er mye tregere når stammen sprøytes) fortsetter stammen å forbli i live, men anlegget mister evnen til å produsere blader. Det er som planten gjør alt for å holde den gamle stammen levende mens den prøver å sende opp nye stilker. Og den gamle stammen er en drenering på sine ressurser.
"Jeg har gjort denne skråstrek- og injeksjonsmetoden en gang hver 2. uke, i ca 2 måneder nå. Standen ser ut til å dø. Ny vekst kommer fremdeles gjennom, men det er tregere, og har ofte svingete blader (trekantet i stedet for standardformen), med bøyede stengler. Planter der jeg har sprayet stengene, adopterer også den bøyde stammen, men stenglene er lette, og ny vekst har de trekantede bladene, noe som tyder på at jeg svekker planten selv.
"I stedet for å prøve å drepe alt på en gang, behandler jeg bare stammer når de er minst 3 meter høye. Planter kortere enn det jeg sprayer med Roundup for å målrette mot rotsystemet. Den virkelig interessante delen av dette eksperimentet er at De store stengene jeg har strømmet Roundup i, er bare i toppsegmentet. Hvert segment av stammen under toppen er fortsatt grønt og sunt, med mindre jeg sukker stammen selv med Roundup. Og selv når det er fuktet med Roundup, forblir det levende, men det stopper veksten. Perioden mellom behandlinger ser ut til å bevirke ny vekst, noe som jeg håper vil holde planten fra å glide inn i en sovende tilstand før jeg kan drepe den.
"Selvfølgelig er dette mye arbeid, og jeg hater å måtte bruke kjemikalier som dette, men det ser ut til å være å hjelpe, og jeg føler meg litt bedre at dette er en flekkbehandling snarere enn en sendesprøyting. Jeg planlegger å ta de neste flere uker uten behandling, for å oppfordre til ny vekst, så jeg kan sprøyte bladene igjen og få Roundup inn i rotsystemet. Jeg håper at min utholdenhet vil lønne seg neste år, og jeg vil kunne plante området med bare sporadisk behandling.
"Jeg ville være begeistret for å vite om noen andre har prøvd denne tilnærmingen med å sprøyte på og inn i stilkene mens de sprayer bladene på de små plantene. Jeg håper det er den rette blandingen av å få gift til røttene, mens du ikke lar det gå sovende, for å gjøre noen alvorlige skader på denne planten.
"Takk for artikkelen og ditt råd! Det var svært nyttig å identifisere hva jeg hadde å gjøre med og sette meg på rett spor for å avslutte det."